木作拉門先決定門片要藏進牆裡，還是掛在牆外
木作拉門在規劃時要先回答一個問題：門片打開之後要停在哪裡。停在牆外，就是外掛式，門片貼著牆面滑動，施工單純，既有的牆幾乎不用動，代價是牆面有一段永遠被門片占用。收進牆裡，就是俗稱的口袋門或隱藏式拉門，打開後看不到門片，視覺最乾淨，代價是牆要加厚、牆內不能再放管線，日後五金故障也比較難修。兩種做法對牆、天花板與地面的要求完全不同，所以門片的造型、木皮與把手可以晚一點決定，軌道形式與門片收納的位置，要在畫隔間圖的階段就先定下來，否則天花板封板與開關配置都會跟著重做。
懸吊式軌道靠上方承重，天花板裡要有東西可以鎖
懸吊式拉門是把滑軌鎖在門片上方，門片的重量全部交給上方的軌道與滑輪，地面只留一個小小的導引器，走路不會踢到軌道，地面也好清潔。它的前提是上方要有夠力的結構可以固定，專門介紹懸吊門的資料就提醒，不建議把軌道直接鎖在石膏板、輕隔間或薄弱的次結構上。實務上的判斷方式是：軌道剛好落在樑下，就固定在樑上；落在天花板中間，就要在封板前用木料或鐵件做補強，並在圖上標出補強範圍與鎖點。已經做好天花板的房子想加懸吊拉門，往往得局部拆開天花板，這筆拆補工程常在估價時被漏掉。
落地軌道比較穩，代價是地面多了一道溝
落地軌道是讓門片的重量落在地面的下軌上，上方只負責扶正方向。它的好處是穩，門片比較不會晃，適合多片門或寬度較大的開口。代價在地面：軌道凸出地面會絆腳，嵌進地面則會留下一道凹槽，灰塵、頭髮與寵物毛容易卡在裡面，有設計公司整理拉門款式時也指出，下軌縫隙日久積灰不易清潔，會影響推拉的順暢度。家裡如果有長輩、會推輪椅或使用掃地機器人，地面這道高低差就要特別小心。多數住宅的室內木作門片不算重，懸吊式搭配地面導引通常就夠用；落地軌道比較適合寬幅、多片或偏重的門片。
口袋門的牆要多厚？牆內還要留多長？
口袋門是把門片完全藏進牆體，牆要有足夠的厚度讓門片在裡面滑動，也要有足夠的長度把整片門收進去。台灣室內設計平台整理的口袋門規格，建議牆體完成厚度約十到十五公分，牆內口袋長度約為門片寬度再加十公分；美國口袋門框架廠商的說明，則把框架的粗開口寬度抓在門寬的兩倍再多一英寸。換句話說，一扇口袋門實際需要的牆面長度，大約是門寬的兩倍。開口旁邊那段牆如果不夠長，或是剛好遇到柱子、管道間與窗框，就做不成口袋門，只能改成外掛式，或把一片門拆成兩片對開，讓兩側各收一半。
藏門片的那段牆，不能掛電視也不能埋開關
口袋門最常被低估的代價，是那一段牆從此變成空心的。牆內要讓門片通過，就不能再埋電線、開關、插座或燈具線路，也不能鎖吊櫃、層板或壁掛電視，螺絲一旦穿進口袋，就會刮到門片。這個限制要在規劃開關位置時就想到：房門旁邊原本最順手的開關位置，如果剛好在口袋那一側，就得移到另一側或改用門框上方的位置。另外，門片藏進牆內之後，滑輪、軌道或緩衝器一旦故障，維修時常要拆除部分牆面或門框，所以口袋門的五金寧可選承重有餘裕的等級，而不是只看門片現在的重量。
外掛式拉門滑過的牆面，要淨空多長？
外掛式拉門不必動牆，但門片滑過的那段牆面，等於被門片借走了。門片要完全讓出開口，軌道與可滑動的牆面長度，至少要接近門寬的兩倍，這一段牆上不能有凸出的開關面板、掛畫、壁燈或過厚的踢腳板，否則門片會卡住或刮傷。規劃時可以在立面圖上把門片打開後的位置畫出來，檢查有沒有擋到插座、空調控制面板或旁邊櫃體的門片。另一個常見狀況是門片與牆面之間的縫：外掛式為了讓門片越過踢腳板與門框，門片會跟牆面保持一段距離，從側面看得到縫，也會漏光、漏聲，這是外掛式在隱私上的代價。
門片越實心越好嗎？重量、五金承重與緩衝
實心門片的手感比較紮實，隔音也比空心門好，整理隔音原則的資料就提到，實木門阻隔聲音的效果優於空心門。但門片越重，五金的負擔越大：懸吊式的滑輪要扛住整片門，選購時要看清楚每組滑輪標示的最大承重，並保留一點餘裕，不要剛好卡在上限。門片若要鑲玻璃、貼石材薄板或加鐵件框，重量還會往上加，軌道與上方補強都要跟著升級。緩衝器也值得考慮，它讓門片在關到底與開到底之前自動減速，避免撞擊牆面與夾手，代價是推拉時要多用一點力，而且緩衝器屬於會疲乏的零件，日後要能更換。
做到天花板的高門片，要先想到變形與搬運
不少屋主希望拉門直接做到天花板，讓牆面看起來是完整的一片。高門片有三個代價。第一是變形：木材會隨著含水率的變化脹縮，門片越高越長，累積的彎曲越明顯，所以門片的芯材要選穩定的板料，正反兩面的貼皮與塗裝也要對稱處理，避免兩面吸濕速度不同而翹曲。第二是重量，高度增加，重量與五金負擔也跟著增加。第三是搬運，門片要能進電梯、轉得過樓梯與走廊。整理口袋門規格的資料把門片高度抓在兩百到兩百四十公分之間，超過這個範圍，最好先跟木工確認芯材、分割方式與五金能不能支撐。
木作拉門的隔音與氣密，為什麼比不上平開門？
木作拉門的隔音通常比不上有門檻與氣密條的平開門，原因多半不在門片，而在縫。平開門關上時會壓住門框四周的止擋與氣密條；拉門則要保留滑動的間隙，懸吊式的底部多半無法貼齊地面，外掛式與牆面之間也有縫，介紹懸吊門與口袋門的資料都提到這一點。聲音與冷氣會從縫裡跑掉，所以門片再厚，縫沒處理，效果就有限。能補救的方法有側邊加毛刷條、關閉位置做止擋包框、底部加降落式隔音條，但每一項都會增加推拉阻力，或多一條要清潔的縫。書房、客房這類重隱私的房間，如果對隔音要求高，平開門仍然比較可靠。
廚房、更衣室與臥室，拉門要優先解決的事不一樣
同樣是木作門片，放在不同房間要優先解決的問題不同。廚房的拉門重點在油煙與清潔，門片表面要選好擦、不怕油的面材；門片鑲玻璃可以讓光線與視線延伸，但玻璃會增加重量，軌道與門片也要離爐台熱源遠一點。更衣室與衣帽間的重點在節省迴旋空間，平開門需要與門片寬度相當的迴旋半徑，推拉門不需要，這是走道窄的房間改用拉門的主要理由。臥室則看隔音與隱私，前面提到的縫隙問題在臥室最明顯。至於浴室，長期潮濕的環境並不適合木作門片，淋浴拉門屬於玻璃與五金系統，也不在這一頁的討論範圍。
單片、兩片交疊還是對開？開口寬度決定門片分法
開口越寬，門片怎麼分越重要。單片拉門最單純，但開口寬時門片也跟著變寬、變重，旁邊要留的牆面也越長。兩片交疊的做法可以把門片收在同一側，牆面需求變短，代價是兩片門前後錯開，需要雙軌，門片之間的前後距離也讓關閉時的縫更明顯。對開拉門是兩片各往一側收，適合開口位在牆面中段、兩側都有空牆的情況。有些屋主希望打開後完全看不到門片，會把對開與口袋門結合，但這需要開口兩側都有足夠長度的牆，也等於兩段牆都不能埋管線。決定分法之前，先量開口寬度與兩側可用的牆面長度，再來談門片的造型與分割線。
藏起來的軌道也要能打開：維修口與五金更換
拉門的五金再好，也會有需要調整或更換的一天：滑輪會磨損，緩衝器會疲乏，門片也可能因季節變化需要重新調整水平。問題在於，軌道常被藏在天花板或門楣裡，口袋門的五金更是整組封在牆內。有五金業者在說明拉門軌道安裝時就建議，藏在牆內的系統要預先留好維修口，日後才能更換緩衝器。所以在做天花板與門楣時，可以請木工把軌道上方的封板做成可拆式，或在不顯眼的位置留一個檢修口，並在竣工資料裡記下軌道規格與鎖點位置。這些事在施工當下多花一點時間，換來的是日後調整五金時不必拆牆、不必重新油漆。
跟木工與設計師確認拉門前，屋主可以先準備什麼
討論拉門之前，屋主可以先整理幾項資料。第一，量出開口寬度、開口到天花板的高度，以及開口兩側各有多長的空牆。第二，拍下開口上方的天花板與樑的位置，有原始平面圖或結構圖更好。第三，寫下這道門要解決的事，是省迴旋空間、擋油煙、擋冷氣還是隔音，並排出優先順序。第四，標出門邊原本打算放的開關、插座與要掛的東西。我們在台中做住宅設計時，會把這些資料和隔間圖一起看，因為軌道位置常會牽動天花板高度與開關配置。會議時可以直接問：軌道鎖在哪裡、補強做了沒、滑輪承重多少、日後從哪裡維修。
